Le carnet de route de la famille Rolly

San Sebastian

Je déplore le trop peu de contact avec les populations locales, la barrière de la langue est un frein important aux relations possibles.
Contrairement à ce que l’on m’avait dit, ils ne sont pas plus sympa ni avenants qu’ailleurs. Ils ont comme tout le monde la tête dans le guidon et tirent la couverture à eux comme dans tous les lieux atteints par le tourisme de masse, nous en avons déjà fait les frais.

Je suis comme Saint-Sébastien, je me sens transpercée de flèches de part en part.
J’essaie de comprendre d‘où me vient ma perturbation. Je pense que lorsque l’on arrive dans un endroit qui est fort éloignée de sa culture, un temps d’adaptation est nécessaire ; en effet, il nous parvient quantité d’images, de sons et d’odeurs tellement différents que notre système émotionnel est à cran.
Notre intellect essaie de palier à cette invasion par la mise en place de liens avec ce qui est déjà connu. Cela n’est pas toujours bien heureux. Il n’est pas rare d’entendre dire que le nouveau fruit goûté ressemble à tel ou tel connu et de trouver que la silhouette d’une passante rappelle celle d’une collègue de bureau mais, cela ne suffit pas, les émotions sont trop nombreuses, trop fortes et trop neuves.
C’est comme un retour forcé à l’adolescence où l’on a pas encore appris à gérer tout ce fatras émotionnel qui nous tombe dessus. Cet état est fatiguant, je ne peux pas l’endurer longtemps.
J’ai besoin de retirer les flèches une par une et panser soigneusement les plaies, toute seule dans mon coin.
En ce qui concerne l’adaptation à un nouvel espace, je trouve que les hommes s’en sortent mieux que nous. Il faut dire que c’est un peu leur job ancestral.
Ils m’amusent tous, lorsqu’ils arrivent sur un lieu inconnu, il leur faut une carte. Se situer semble être une nécessité absolue et vitale.
Ne pas perdre le Nord surtout.
Ils adorent les points de vues avec le nom des montagnes gravé sur la pierre et la direction de leur sommet. Tout est bon pour se repérer, pour retrouver son chemin.
Le dernier truc à la mode le GPS couvre le summum de leur désir. Savoir à chaque instant où l’on se trouve, les mets instantanément de bonne humeur. Tout cela m’amuse mais d’un autre côté, je suis bien contente de ne pas avoir à m’occuper de ces détails qui, à coup sûr, me rendrait la vie insupportable en activant mes réserves d’adrénaline à leur maximum.
Il me semble que de savoir où se situer et retrouver sans coup faillir son chemin, leur permet de s’adapter plus vite que nous.

La vallée sacrée

Voici la vallée sacrée à travers la vitre du bus.

Ces deux derniers jours, nous avons fait des excursions touristiques en car à travers la vallée sacrée.
Beaucoup de kms, d’argent et de fatigue pour voir les pierres incas. Peu d‘émotion et le souffle coupé par les ascensions.
Le plus émouvant est le lieu. Pas étonnant que la vallée ait été habitée depuis fort longtemps et qu’elle ait acquis ce statut, n’importe qui en s’y baladant aurait décrété la même chose.
Je suis émue aussi par les paysans, enfants et adultes, entraperçus au travers de la vitre. Ils cultivent à flan de montagne leur terre, là où nous n’oserions à peine posé le pied tellement c’est à-pic. L’altitude leur donne des pommettes violettes, cela s’harmonisent bien avec leurs vêtements traditionnels. Leur labeur pourvoit à notre quotidien, sans eux, nous ne pourrions pas être ici.
Les excursions avec par car, un chauffeur émérite et un guide qui parle anglais et espagnol sont inévitables vus les distances néanmoins si vous êtes riches, préférez les tours privés. Les guides ont tendance à nous dire :
"Vous avez une demie-heure et nous repartons" et de prendre plus de temps quand leur copines ont des trucs à vendre.
Je voudrais exactement le contraire mais je ne suis pas riche.
Visite d'un temple :

Visite d'un ancien site agronomique :

Spectaculaires, ces salines à flan de montagne. L'eau qui y coule est chaude et très salée. Pour y arriver la route est très dangereuse. C'est la première fois que j'ai le vertige en car. Les routes sont souvent envahies par de grosses pierres qui dévalent des talus, cela fait peur. L'érosion ici, n'est pas un concept intellectuel mais quelque chose qui se vit au quotidien.

Les musées

Nous avons commencé notre visite par le musée d’art contemporain. Apparemment tous les musées du Boleto dépendent de la municipalité. Ils sont petits et on fait vite le tour, dans certains il est interdit de prendre des photos alors que dans d’autres c’est possible.
C’est un ancien couvent (il y a en beaucoup ici) qui abrite le musée d’art contemporain.

Dans la salle d’expo temporaire un artiste nous fait entrer dans son monde un peu sinistre mais intéressant. Les tableaux sont peints à l’acrylique et en vente environ 100 euros (je n’ai malheureusement pas retenu son nom). Peu de choses vous disais-je si ce n’est une série de tableaux naïf peints dans les années 70.

Dans le musée d’histoire régionale quelques belles pièces de poterie et surtout une belle architecture.

Celui de Qorikancha fait redondance et à en plus la mauvaise idée d’être situé dans un souterrain.
Ici le temple du même nom :

Pérou

Nous sommes à Cusco au Pérou.
3400m d’altitude cela se sent dès la montée des escaliers dans la maison où nous avons loué une chambre. Nous l’avons choisi parce qu’elle est située en bordure du centre ville où nous allons souvent.
Je dois m’adapter à cette nouvelle ville et aux us et coutumes de ses habitants. En voyage notre capacité d’adaptation est souvent mise à rude épreuve. C’est perturbant sur le moment si bien que parfois, l’on apprécie les lieux bien plus tard quand le cerveau a éliminé les petits inconforts quotidiens pour ne garder que les bons moments.
J’ai froid.
Je savais qu’en venant ici, j’aurai froid c’est pour cette raison que je me suis équipée en conséquence et mes choix ont été efficaces puisque, en extérieur, je supporte les températures basses avec les vêtements que je porte. Ce que je n’avais pas prévu c’est que j’aurai froid à l’intérieur.
Dans notre société, depuis la nuit des temps le chauffage des maisons est quelque chose de primordial. Beaucoup d’énergie en travail et en ressources naturelles sont dépensées afin de garantir tout au long de l’année des températures douces.
Ici, la nuit il fait environ 7° en ce moment (en juillet/août cela descend encore plus) et la maison ne dispose pas de chauffage, gla-gla.
Il est vrai que la journée toute l’année il fait chaud et que les verrières la réchauffe un tant soit peu bien insuffisant pour moi. Nous sommes obligés de nous doucher le matin après 9h pour ne pas congeler. Je retrouve des gestes ancestraux perdus comme de frotter le linge à l’eau froide parce que dans toute la maison il n’y a de l’eau chaude que pour se laver. Par un système astucieux (mais peu sécuritaire) l’eau est chauffée électriquement lorsqu’elle arrive dans la pomme de la douche. Il n’y a ainsi pas de perte d’énergie en chauffant des réserves qui ne serviront peut-être pas (sauf lorsque je suis dans les parages…).
Oui, j’ai du mal avec cela. J’ai acheté un bonnet pour dormir la nuit et j’ai emprunté un pull en polaire à Alain.
Sinon, la maison est sympa ainsi que les propriétaires, c’est propre et nous disposons de grands espaces de vie.
Aujourd’hui nous avons commencé à visiter les curiosités de la ville. Cela va se continuer pendant une semaine puisque nous avons acheté « el boleto touristico » qui nous permet d’entrer dans plusieurs lieux culturels.
La visite est celle du musée qui accompagne l’église Merced. Les plus belles pièces sont cachées dans de salles sombres et inaccessibles aux photographes mais le cloître du couvent se laisse gentiment faire.

Nous déjeunons dans un bon restaurant pour 30 euros par personnes, c’est très bien et le service est impeccable. Dans la ville, il y a comme c’est le cas ici de nombreuses cours intérieures du 16° siècle et de petits balcons accrochés aux fenêtres, cela me fait penser à Roméo et Juliette.

La cathédrale et la place des armes : cœur de la ville où des vendeurs à la sauvette ne cessent de nous solliciter pour vendre leurs breloques.

Dans la rue :

Les fleurs du désert

Cela n'était plus la saison des fleurs dans le désert alors j'ai fait ce que j'ai pu.
Ok, les cactus ne sont pas des fleurs mais il faut bien que je me rabatte sur quelque chose, en plus c'était la première dois que je voyais ce genre de plantes dans son milieu naturel.

Tout près de là des vraies fleurs mais cela reste timide tout cela.

Sauf pour les géantes :

Dans le désert de sel, seules des algues représentent leur règne.

Sur les altiplanos les touffes d'herbe que consomment les vigognes (du moins je le suppose, il n'y a rien d'autre) et cette espèce de plante/mousse protégée qui ne pousse que de 1mm par an.

Et une banale mais sa rareté en ces lieux hostiles la rend précieuse.

San Pedro

Je n’ai pas lancé
De pièces
Dans le lac salé
Je ne sais
Si je reviendrai
Goûter le sel
De cette terre.
Où dominent,
Tout en parvenant
A se conjuguer
Avec sérénité,
L’azur, le blanc et le pourpre
Je pars,
Des ailleurs inconnus
Foisonnent encore
Alors que mon temps
Lui, s’éteint peu à peu,
Irrémédiablement.

C’est avec une tristesse diffuse que j’ai quitté le désert de l’Atacama.
Les images restent présentes encore dans mon esprit mais pour combien de temps?
Un voyage, c’est un peu comme un livre aimé. S’il devient précieux, il reste des années dans la bibliothèque avec le désir d’être lu à nouveau mais il y a tellement d’autres livres qui attendent de l’être que plus la poussière se dépose sur sa tranche et plus il perd son attrait.
Lorsque un lieu devient comme un dieu, et que pour lui plaire, je jette dans ses eaux quelques menues monnaies, c’est toujours avec l’espérance d’un retour possible mais, d’autres lieux attendent leur pièce. Cela pourrait être sans fin si je ne prenais, à chaque lancé, la mesure du rétrécissement de mon temps imparti en pensant à l’immensité de notre monde.

Laissez moi vous emmenez en promenade dans le village de San Pedro.
Voici la plus ancienne maison du village, elle a été construite en 1540. Un peu de bois de la paille et de la terre cela suffit à abriter du froid et de la chaleur.
Les toits sont recouverts de terre, c’est un super isolant naturel. Aujourd’hui elle est posée sur des tôles mais apparemment autrefois c’était sur du bois.
A l’intérieur, même en pleine chaleur, il fait frais. Je ne sais pas ce que cela peut donner en hiver. Je me demande ce qui se passe lorsqu’il pleut (rarissime heureusement), la terre doit dégouliner de partout.

L’église est charmante. D’autres entraperçues ont le clocher à part du lieu de culte et des statues habillées de beaux vêtements en tissus brodés.

La place carrée est ombragées par de vieux arbres à feuilles minuscules et fleurs rouges, le sol est pavé alors que notre rue me rappelle le temps de cow-boys et des indiens en étant en simple terre battue.

Il y a très peu de voitures, elles ne sont pas les bienvenues semble-t-il. J’aime bien marcher dans ces ruelles sans devoir supporter les gaz d’échappement des voitures.
Elles abritent à la queue leu leu des échoppes de souvenirs divers, des hôtels, des restaurants, des tours operators (pas toujours dans cet ordre…) C’est très touristique mais sympa. Il faut dire que nous avons évité la haute saison qui s’étale de décembre à fin février. A ce moment là, c’est parait-il complet partout.

Les restaurants font de la bonne cuisine mais cela reste assez cher (15 euros le plat) dans l’ensemble sauf si l’on prend le menu du jour. Une mention spéciale au restau « Chez Michel » tenu par un français qui fait des portions pour jeunes venant de monter et descendre en vélo les côtes de l'altiplano. Son verre de vin équivaut à une demie bouteille…
L’hôtel où nous étions le San Raul n’était certainement pas le mieux mais, à peine excentré, il nous offrait des nuits d’un calme absolu. Un espace extérieur sympa, l’accès gratuit à internet et des réceptionnistes vraiment avenants étaient ses atouts par contre lorsque rentrés tard d’excursion, nous nous lavons à l’eau froide, nous oublions de chanter sous la douche. Nous ne sommes pas contents surtout que le prix est honnête (100$US par nuit). Nous avons demandé de changer de chambre après la première nuit parce que l’ancienne était minuscule. Nous avons eu droit à la chambre « handicapé » plus spacieuse.
Partout dans le désert, il est demandé de ne pas jeter de papier toilette dans les cuvette des WC. Cela n’est pas facile à supprimer plus de cinquante ans de pratique, j’avoue que j’ai fauté (bouh).
Si vous avez d’autres questions d’ordre pratique laissez des commentaires j’essaierais d’y répondre.

Le salar

Le salar d'Atacama est le troisième plus grand du monde. Cette formation est possible parce que les eaux chargées de sels minéraux descendant des Andes ne peuvent pas se rendre à la mer parce qu'une autre chaîne de montagne les en empêchent.
Les eaux restent là et depuis des milliers d'années les sels se déposent formant une couche de plus un kilomètre de hauteur. J'ai goûté au sel de cette terre et vu son sang.
La lagune abrite une colonie de flamants roses pas farouches qui s'occupent bien peu de notre intrusion. Cet espace apporte une grande paix intérieure, c'est tendance Zen.

J'ai pris des chemins de traverse, boudés par les touristes et j'ai eu l'immense chance de voir un des deux reptiles endémiques au salar. Il a posé pour la photo avant de disparaître dans un trou. La première question est : De quoi se nourrit-il? et la deuxième : Pourquoi sa queue semble être enroulée d'un fil blanc?

Avant de repartir pour les hauts plateaux, nous nous reposons à la maison du parc national des Flamengos.

L'après-midi, nous le passons sur les hauts plateaux andins au milieu des vigognes, altitude 4160m, près des lagunes Miscanti et Meniques. La courte marche que nous faisons finie par m'achever. Je souffre du mal des montagnes, c'est bien pire que le mal de mer. J'ai envie de m'arracher la tête.

Je me sens aussi mal qu'au réveil d'une anesthésie générale. Je déjeune à peine malgré la bonne odeur des légumes grillés par Léo. Cela durera tant que nous ne serons pas descendu à San Pedro. Mon seul réconfort est que cela me fait une bonne expérience pour Cuzco où je m'attends au pire.

Extrême suite

Le soir, nous sommes partis visiter la vallée de la mort et la vallée de la Lune.
En fait un curé avait donné le nom de vallée de Mars à la première mais avec une déformation de la langue (que je ne pourrai pas préciser vu mon niveau en espagnol) cela s'est transformé en vallée de la mort.
Je tente un saut de l'ange avant de la descente de la dune.

Le site est intéressant, nous croisons des jeunes qui s'essaient au sand surfing. La lumière qui commence à descendre crée de belles ombres.

Dans l'autre vallée pour tous ceux qui aiment la lune un cœur est gravé sur une mince plaque de sel. Le soleil se couche devant ses adorateurs comme au temps des Incas. Partout le silence.

Extrême

Je n'avais pas tout bien lu sur la brochure de l'excursion que nous avons faite jeudi matin.
Il est toujours compliqué de défaire de ses aprioris. En fait, l'on passe sa vie à cela, chaque expérience devrait être la dernière et pourtant...

Je pensais que dans les déserts, il faisait chaud donc je me suis mise en short pour aller voir les geysers de Tatio. Ce que je n'avais pas vu c'est que ceux-ci se trouvent à 4321m et au lever du soleil à cette altitude, il fait froid, très froid.
A priori, je n'étais pas la seule à avoir froid parce que les autres touristes ont emprunté des couvertures à Léo notre guide. Cela donnait une ambiance quelque peu fantomatique accentuée par le manque de lumière.

Pour ceux qui le voulaient, il était possible de se baigner dans les eaux chaudes des piscines thermales naturelles. Pour ma part, mon maillot encore mouillé de la veille assorti à la température m'ont découragé mais j'ai trempé mes jambes, histoire de pouvoir le raconter à mes petits enfants.

Léo nous a réchauffé avec ses crêpes et son café, installés confortablement sur des chaises et assis à table nous avons pris un petit déjeuner inoubliable. Des vigognes peu soucieuses de notre plaisir gambadaient non loin de là.

Sur le chemin du retour, nous croisons encore des vigognes, puis nous nous arrêtons pour voir les cactus et les plantes à plumes (terme garanti non académique).

Ce que vous attendiez tous

Nous sommes à Santiago, à peine de retour du désert de l'Atacama où nous avons passé trois jours.
Nous venons tout juste de ressentir notre deuxième tremblement de terre, le premier était dans le Salar de l'Atacama. Là-bas, nous avons vécu plusieurs "première fois". Court voyage mais intense à la mesure de la beauté des paysages.
J'ai fait de nombreuses photos au cours des quatre excursions que nous avons faites. Sur un site d'exception comme celui-ci n'importe qui en est capable. J'ai donc essayé de faire mieux que d'habitude pour certaines et de simples informatives pour d'autres.
Le mercredi soir après une matinée de repos nous montons dans le camion-car Grado 10 (notre tour operator) pour les salines de Cejas. Un espace est réservé là, pour des bains hyper salés comme en mer morte. C'est amusant de flotter entre deux eaux mais moins drôle après de se sentir recouvert de chlorure de sodium. Nous nous rinçons rapidement à l'eau douce avant de prendre l'apéro devant la saline. Après une gorgée de téquillia, comme je vois tout bouger autour de moi, je pense "Costaude la tequillia ici" mais non, le camion bouge bien tout seul, il est drôlement secoué de gauche à droite. Il n'y a aucun bruit mais l'impression dure plusieurs secondes. Le lendemain nous apprendrons qu'un tremblement de terre d'échelle 6 et quelques a bien été ressenti dans la ville de Calama proche d'une centaine de km.
Au Chili, il y a un tremblement de terre par mois et un éprouvant tous les dix ans environ. En dix jours, il y en a eu trois, bien...
Nous sommes restés jusqu'au coucher du soleil, au moment où les montagnes deviennent dorées et où les ombres s'allongent jusqu'au ciel.